Церковь СС Петер и Паул, Стамбул — католический уголок Галаты у подножия башни

На узкой улочке Galata Kulesi Sokak, в двух шагах от каменной громады Галатской башни, прячется здание, которое легко пройти и не заметить — строгий фасад почти без декора, тяжёлая дверь, голубятни под крышей. Это Церковь СС Петер и Паул, Стамбул — действующий католический храм доминиканцев с историей, уходящей в XV век, когда генуэзская Галата ещё звенела итальянской речью. Церковь СС Петер и Паул, Стамбул — редкий случай в городе, где одно небольшое здание связывает сразу несколько эпох: генуэзских патронов Zaccaria, фирманы османских султанов, протекторат французских королей, пожары Галаты и аккуратную реставрацию швейцарско-итальянских братьев Фоссати. Внутри, под небесно-голубым куполом с золотыми звёздами, и сегодня служат мессу на итальянском языке для местной мальтийской общины.

История и происхождение Церковь СС Петер и Паул, Стамбул

Корни этой общины — в бурном 1475 году. Султан Мехмед II Завоеватель обратил доминиканскую церковь Сан-Паоло в Галате в мечеть, и монахам пришлось искать новое пристанище. В 1476 году они перебрались на двести метров восточнее, ниже Галатской башни, в дом с часовней на земле знатной генуэзской семьи Zaccaria. Часовня изначально принадлежала роду Bisticcia, но к моменту перехода доминиканцев хозяевами были уже Zaccaria — вероятно, имущество досталось им по наследству, а не было куплено.

В 1535 году доминиканцы формально подписали соглашение с Анджело Zaccaria, внуком того самого Антонио, при котором община поселилась на этой земле. Само соглашение было лишь продлением старых договорённостей: в его первых строках прямо сказано, что церковь уступлена ордену задолго до этой даты. Условия повторялись каждые двенадцать лет: генуэзцы оставались патронами, следили за финансами монахов и могли отстранять провинившихся клириков, а те обязались оплачивать ремонт и в праздник Сретения (Candelora) подносить семье освящённую свечу, служа поминальную мессу по усопшим Zaccaria.

В 1603–1604 годах часовню перестроили в полноценную церковь с монастырём. В 1608 году фирман султана Ахмеда III поставил комплекс под защиту короля Франции, а Венецианская республика назначила ежегодную субсидию. В 1640 году сюда перенесли большую икону Богоматери типа Одигитрии, изначально происходившую из доминиканской церкви в Каффе (Крым) и хранившуюся затем в храме Санта-Мария-ди-Костантинополи, который в том году тоже стал мечетью. В 1660 году церковь и монастырь сгорели дотла — уцелела только икона, — и по османскому закону земля вернулась казне. Но усилиями европейских держав в 1702 году на том же месте построили новую церковь. После того как в 1706 году доминиканцы отказались передать Одигитрию Венеции, республика прекратила субсидии. Ещё один пожар — великий пожар Галаты 1731 года — уничтожил постройку, и её отстроили из дерева. Наконец, в 1841–1843 годах швейцарско-итальянские архитекторы братья Gaspare и Giuseppe Fossati возвели нынешнее каменное здание.

Архитектура и что посмотреть

Внешне церковь сдержана почти до суровости: её вписали в плотную ткань генуэзского квартала, и с улицы видно лишь высокий фасад, увенчанный маленьким колокольным проёмом. Всё самое интересное открывается, когда проходишь через узкий двор-коридор и переступаешь порог храма.

Базилика с четырёхсторонним алтарём

План церкви — классическая базилика с алтарной частью, устроенной так, что престол обращён к верующим с нескольких сторон. Над хором поднимается купол небесно-голубого цвета, усыпанный золотыми звёздами — одна из самых узнаваемых деталей интерьера. Этот приём редкий для католических храмов Стамбула и сразу отличает Сен-Пьер от соседних Сен-Антуана и Санта-Мария-Драперис. Архитектура Фоссати здесь подчёркнуто скромная: братья только-только вернулись из России, где работали при дворе Николая I, и проект церкви стал их «разминкой» перед главной стамбульской работой — масштабной реставрацией Айя-Софии 1847–1849 годов.

Стена из генуэзских укреплений

Одна из самых необычных черт храма — его задняя стена. Она встроена прямо в уцелевший участок старых генуэзских городских укреплений XIV века, тех самых, что защищали колонию Генуи в Константинополе до 1453 года. Получается, что молящийся внутри церкви опирается спиной на средневековые крепостные камни — редкий пример, где культовое здание продолжает жить за счёт военной архитектуры предыдущей эпохи.

Икона Одигитрии из Каффы

Главное сокровище храма — икона Богоматери типа Hodegetria, перенесённая в 1640 году. Она успела побывать в доминиканской церкви Каффы в Крыму (ныне Феодосия) — через генуэзские торговые пути Крым и Галата веками были «одной улицей», — затем оказаться в Константинополе и дважды чудом пережить пожары: в 1660-м и 1731-м. В начале XVIII века её частично переписали: мантия Богоматери покрылась вышитыми «лилиями Франции» — Fleur-de-lis, напоминанием о королевском протекторате. Считается, что только лик и грудь остались от оригинального образа.

Реликвии и узкий двор с надгробиями

Церковь хранит мощи святого Рената, обнаруженные в катакомбах Галаты, а также частицы мощей святого Фомы, святого Доминика и апостолов Петра и Павла, которые дали храму имя. Восточнее входа тянется узкий, будто прорезанный ножом, дворик-проход: его высокие стены сплошь покрыты барельефами и надгробными плитами с надписями — в основном на итальянском. Ещё несколько погребений находятся в крипте под храмом. Для русскоязычного путешественника этот двор ощущается почти как итальянское кладбище XIX века, чудом уцелевшее в центре Стамбула.

Сен-Пьер Хан по соседству

Рядом с церковью стоит Saint-Pierre Han (Сен-Пьер Хан) — здание караван-сарая, когда-то принадлежавшее храму как коммерческая «подпорка». Первоначально деревянный хан 1732 года сгорел в 1770-м и был отстроен в 1771–1772 годах в прочном камне по инициативе французского посла Франсуа-Эмманюэля Гиньяра де Сен-При. В разное время здесь квартировали Стамбульская коллегия адвокатов, Итальянская торговая палата, Османский банк (на верхнем этаже в 1856–1893 годах), производитель горчицы и даже джинсовая мастерская под брендом Muhteşem Kot — «Великолепные джинсы». На рубеже XIX–XX веков хан облюбовали архитектурные бюро: здесь работали Александр Валлори, Овсеп Азнавур, Джулио Монджери и дизайнер Александр Неокосмос. Валлори повесил на здании памятную табличку в честь рождения здесь в 1762 году французского поэта Андре Шенье. С 2011 года хан арендует образовательный фонд Bahçeşehir Uğur, планируя совместно с муниципалитетом Стамбула превратить его в культурный центр.

Интересные факты и легенды

• Икона Одигитрии из Каффы считается одной из охранительных икон Константинополя: её приписывают кисти самого евангелиста Луки. Именно её доминиканцы в первую очередь спасали во всех пожарах.
• Церковь с XVIII века была одним из трёх католических приходов Галаты под французской короной — наравне с иезуитским Сен-Бенуа и капуцинским Сен-Жорж.
• Метрические книги прихода — браки, крестины, похороны XVIII–XIX веков — считаются бесценным источником для истории европейской эмиграции в Стамбул: через Галату в город приезжали итальянцы, мальтийцы, левантинцы и беженцы из разных углов Средиземноморья.
• Братья Фоссати, построившие нынешнюю церковь в 1841–1843 годах, всего несколькими годами позже взялись за реставрацию Айя-Софии по личному поручению султана Абдул-Меджида — редкий случай, когда одни и те же архитекторы работали и в главной мечети империи, и в маленьком католическом приходе Галаты.
• На стене Сен-Пьер Хан до сих пор висит мемориальная табличка, которую распорядился установить Александр Валлори: она напоминает, что здесь, по тогдашним представлениям, в 1762 году родился поэт Андре Шенье — один из героев Французской революции.

Как добраться

Церковь находится по адресу Galata Kulesi Sokak 44, Kuledibi — то есть буквально «под Галатской башней». Ориентируйтесь на саму башню: спускаясь от неё к Босфору по узким мощёным улочкам, вы попадёте к храму за 3–5 минут пешком. Самый удобный общественный транспорт — линия метро M2 (станция Şişhane) и знаменитый исторический подъёмник Tünel: от его нижней станции в Каракёе до церкви около 7–10 минут пешком в гору.

Альтернативный маршрут — трамвай T1 (Bağcılar — Kabataş) до остановки Karaköy, затем подъём пешком по Galata Kulesi Caddesi или на фуникулёре Tünel до станции Karaköy и далее коротким переулком. Из аэропорта Стамбула (IST) удобнее всего ехать по метро M11 до Kağıthane, с пересадкой на M7 до Şişhane. Из аэропорта Сабиха Гёкчен (SAW) — автобусом Havabus до Таксима и далее пешком по Истикляль или на Тюнеле. Вход в церковь бесплатный, но попасть внутрь можно только в часы, когда ворота открыты — обычно это первая половина дня и время месс; в остальное время привратник звонит по запросу.

Советы путешественнику

Лучшее время для визита — весна (апрель–май) и осень (сентябрь–октябрь): в узких улицах Галаты нет тени, и летом здесь душно, а зимой дождь делает мраморные плиты и лестницы скользкими. Закладывайте на осмотр 30–60 минут: храм небольшой, но хочется постоять у иконы Одигитрии, разобрать надписи на надгробиях во дворе и подняться взглядом к синему куполу со звёздами. Если вы попадаете на мессу на итальянском (обычно по воскресеньям утром), фотосъёмку лучше отложить и просто посидеть в задних рядах — это действующий приход мальтийской общины, а не музей.

Фотографам стоит знать, что фасад снаружи снимается плохо из-за узости улицы: лучшие кадры — изнутри двора и из бокового прохода с надгробиями, где боковой свет играет на резных плитах. Внутри вспышка запрещена, но дневного света, падающего из верхних окон, вполне хватает для съёмки на современный смартфон. Возьмите с собой мелочь в евро или лирах — на свечку и в ящик для пожертвований; это негласная форма благодарности за открытый доступ. Одежда — как в любом действующем храме: закрытые плечи и колени, тихий голос.

Логистически церковь идеально встраивается в полудневную прогулку по Галате: Галатская башня (2 минуты пешком) с видом на Золотой Рог, фуникулёр Tünel 1875 года — второй старейший в мире, улица Истикляль с трамвайчиком-ностальжи, церковь Сан-Антонио-ди-Падуа на Истикляль, мастерские на Galip Dede Caddesi. Любители русско-стамбульских параллелей найдут здесь отголоски Одессы и Феодосии: генуэзская торговля, крымская икона, левантинская община — всё это часть того же средиземноморского мира, который в XIX веке связывал Стамбул, Крым и Причерноморье в одну культурную дугу. Именно поэтому Церковь СС Петер и Паул, Стамбул стоит посещать не как «ещё одну церковь», а как маленький узел памяти, где сходятся Генуя, Франция, Венеция, Крым и Османская империя — и где сегодня, под синим куполом с золотыми звёздами, по-прежнему живёт приход.